Российский турист давно, еще в середине 90-х, "проголосовал деньгами" за отдых в Турции: какая-никакая заграница, визу в посольстве оформлять не нужно, цены приемлемые, к тому же имеется некоторая экзотика. Но на турецком побережье все еще остаются мало освоенные россиянами участки. По российским оценкам, Турцию ежегодно посещает 1,7 миллиона россиян. Турки, которые считают русским и литовца, и украинца, и молдаванина, выдают другую статистику - 2,5 миллиона. Конечно, немцев здесь отдыхает несколько больше, но это именно из-за германской склонности экономить на всем. У нас же, наоборот, поездка в Турцию - знак принадлежности к стабильному среднему классу, то есть элемент престижа. Кто победнее, отдыхает на дачах и садовых участках. Как рассказывают специалисты туристического рынка, туризм бывает двух типов - условно говоря, "погреться на солнце" или "получить незабываемые впечатления". Ну и, естественно, есть клиенты, желающие совместить оба удовольствия. Что касается Турции, то русские довольно долгое время ехали сюда исключительно с целью "погреть пузо" (как некоторые сами это называют).

В связи с этим наиболее посещаемым курортом стали Анталья и ее окрестности. Тут для "согревания пуза" сделано все и даже немного больше. Но автор этих строк относится к другому подвиду туристов. Я не люблю загорать и пассивно валяться на берегу, зато мне нравится лазить по развалинам. И, думаю, таких людей в России немало. А что можно увидеть в Анталье? Два-три древних города по соседству, где теперь живут турецкие торговцы, которые всю дорогу будут вам мешать, намереваясь впарить какую-нибудь ерунду.

Между тем, в головах россиян до сих пор царит заблуждение, что античную культуру надо смотреть в Греции. И любители этого направления в туризме валом валят в Афины. Мало кто представляет себе реальный размах античной цивилизации, а ведь почти 80% всех памятников тех времен находится на территории нынешней Турции. Это факт, с которым следует считаться. Более того, Турция - страна большая. Ислам наступал с востока на запад постепенно, столетиями.

Поэтому в западной Турции сохранилось намного больше античных строений. Диковатые тюрки из Азии сначала просто ровняли все с землей, но потом постепенно прониклись греческо-византийской культурой и стали относиться к завоеванным городам намного бережнее. Именно поэтому запад Турции наиболее живо и наглядно помогает понять, что представляла собой настоящая античность. Выбираем "звезды" Огромное прибрежное пространство от Чанаккале (города на берегу пролива Дарданеллы) до более или менее известного в России Мармариса дает все возможности и прикоснуться к античности, и просто отдохнуть, валяясь на пляже.

Надо отметить, что российские туристы до сих пор слабо исследовали этот район. В мае нынешнего года довелось проехать от Чанаккале до Измира (половина Эгейского побережья), и нигде, ни в одном из мест туристического паломничества не услышал я русской речи. Это знак неосвоенности побережья Эгейского моря россиянами (скажем, в Анталье и окрестностях от русскоговорящих просто укрыться некуда). На мой взгляд, это просто обидно. То, что я увидел в поездке, составило, пожалуй, одно из самых сильных впечатлений моей жизни. И, думаю, это стоит рекомендовать соотечественникам. Сначала - несколько слов об инфраструктуре. Все пространство от Чанаккале до Мармариса прямо-таки усеяно отелями и базами отдыха. Таким образом, даже путешествуя "дикарями", вы можете быть уверены, что хоть несколько мест найдется даже в самый что ни на есть курортный сезон.

Если поездку организует турфирма, то должен сделать одно важное замечание: разрыв между трех - и четырехзвездными отелями в Турции прямо-таки разителен. Из этого следует исходить. "Три звезды" - это зачастую плохо обставленные комнатки со старой полуразбитой мебелью и неработающим кондиционером. То есть то же самое, что вы получили бы на черноморских курортах, только там это будет даже дороже.

Если вас привлекают заграница как таковая и нехитрый отдых у воды, то можно остановиться и на этом варианте. Кроме того, он подходит путешественникам-"дикарям", которые заинтересованы в мобильности, - им ведь нужно увидеть как можно больше. Если же вы хотите, чтобы "все было цивилизованно", не скупитесь и смело платите за "четыре звезды". Честное слово, расходы оправданы. В таких отелях стандартно есть бассейн, сауна, тренажерный зал, салон красоты, спутниковое ТВ с российскими программами, трехразовое питание (шведский стол), так называемая "анимация" (игры на свежем воздухе), танцы по вечерам и много чего еще, включая катание на "бананах", полеты на парашютах, обучение виндсерфингу и т. п. Отели расположены на берегу моря, и желающие могут в него залезть (кстати, сами турки не очень-то любят морские купания, в 9 из 10 случаев в море плавают иностранцы). Как правило, такие отели предоставляют "бесплатное" пиво и газированные напитки - их можно брать сколько угодно.

Главное, не слишком увлекаться "халявой". По всему Эгейскому побережью активно строятся дороги почти европейского уровня. Думаю, через 2-3 года перемещение по этому региону будет сплошным удовольствием. Пока же я наблюдал лишь первые штрихи будущего дорожного рая. Еще один совет. Если ваша цель - просто "погреться", можно выбирать отели в "провинциальной глуши" (более 20-30 км от близлежащего крупного города). Но если хочется посмотреть страну и не отрываться от мира, лучше жить поближе к городам.

На севере Эгейского побережья это Измир, Алиага, Айвалык и Чанаккале. На юге - Кушадасы и Бодрум. В городах имеется транспорт, на котором можно добраться до достопримечательностей. Если же вы будете находиться далеко от центров цивилизации, такие поездки сделают вас заложниками местных таксистов - и уж они постараются получить с клиента по максимуму.

Таксистов можно понять - доходы обычно мизерны, а семьи у них, по мусульманскому обычаю, большие. Места гомеровской славы Теперь немного о том, что можно увидеть на Эгейском побережье. Начнем наше короткое путешествие с севера. Первый его пункт - Чанаккале, очень чистый и красивый городок европейского типа, стоящий на берегу Дарданелл. Он великолепно передает общую атмосферу приморской жизни, потому один день провести здесь стоит. В городе есть военно-морской и археологический музеи (для любителей такого рода достопримечательностей). Военно-морской музей, кстати, весьма неплох (вход, как и везде, на уровне 3–5 долларов). На набережной Чанаккале стоит огромный деревянный конь, использовавшийся в известном фильме "Троя".

Мне подумалось, что он постепенно гниет на морских ветрах. Так что - спешите видеть, а то, похоже, он уже через несколько лет закончит свое существование на свалке. К югу от Чанаккале вдоль берега расположено десятка полтора отелей, выходящих на Дарданеллы. Место живописное, но, увы, купаться здесь не очень приятно - море довольно грязное, дно каменистое, и полным-полно медуз (которых наши люди почему-то очень боятся). Чанаккале интересен, в первую очередь, тем, что в 30 км от него находится та самая Троя, которую раскапывал Генрих Шлиман. Вообще-то, есть еще одна Троя, несколько южнее (именно она - "настоящая"). Но большинство туристов едет именно в Трою Шлимана. И не зря. Хорошо сохранившиеся развалины города до сих пор производят неизгладимое впечатление (билет стоит 10-12 долларов).

Здесь стоит очередной огромный деревянный "троянский конь", в который очень любят забираться дети. Из Чанаккале можно перебраться на европейский берег, однако российскому туристу смотреть там особо нечего (разве что, для больших любителей истории, - военный мемориал в память битвы при Чанаккале в 1915 году). Кроме того, городки на европейском берегу (наподобие Гелиболу-Галлиполи) более провинциальные и грязные. В самом Галлиполи есть музей турецкого адмирала, пирата и картографа Пири Рейса, который, по идее, должен быть интересен.

Однако он постоянно закрыт, а местные жители сообщают, что его смотритель "только что ушел на рынок". В общем, турецкую Европу посещать особо не рекомендуюБерег - турецкий, памятники - греческиеЕдем из Чанаккале дальше на юг. Из наиболее впечатляющих исторических мест следует отметить Ассос (около небольшого городка Бехрамкале), основанный в VIII веке до н. э. Город был богат и известен по всему эллинскому миру. Здесь одно время даже жил Аристотель. Сейчас это величественные развалины на вершине горы. Оттуда прекрасно виден греческий остров Лесбос, особенно в солнечную погоду. Буквально в двух километрах - морское побережье, прямо-таки усеянное отелями на разный вкус и достаток. Немного не доезжая Ассоса, можно увидеть руины храма Аполлона Сминтейона (или Аполлона Мышиного). Однако турки явно собирались их обновить с помощью современных бетонных блоков, поэтому выглядит храм сейчас весьма комично. А добираться туда сложно, придется трястись по разбитым проселочным дорогам.

Так что следует подумать - стоит ли? Рекомендую исключительно ярым поклонникам античной культуры. Атмосфера там соответствующая, я бы сказал - мутно-мрачноватая, чуждая современному человеку. На пути вы будете тут и там встречать указатели на различные исторические памятники. Их здесь десятки, но, по правде говоря, многие из них довольно однообразны. Поэтому буду говорить о наиболее примечательных. Следующим интересным пунктом на Эгейском побережье (точнее, в некотором удалении от него) является Пергам (Бергама по-турецки).

Это типичный турецкий провинциальный город со всеми его прелестями, вроде пыльных узких улочек и большого, грязноватого "псевдовосточного" базара, но любим мы его не за это. Здесь есть две весьма показательные "развалины". Первая - Пергамский акрополь, великолепный античный город на вершине горы. Правда, самые интересные элементы города увезены в Европу и выставляются там в музеях, но он и без них впечатляет: колонны, тоннели, огромный амфитеатр и святилище Траяна. Сверху открывается просто потрясающий вид на окрестности. Внизу, у самого подножия горы с акрополем, вы увидите развалины огромного храма из красного кирпича, чем-то смутно напоминающего европейские католические соборы. Это знаменитая "Пергамская церковь", которая упоминается в Апокалипсисе. Надо сказать, что развалины весьма живописны и, по-моему, единственные в своем роде во всей Турции. Под не существующим уже сводом здания носятся ласточкиЕсли проехать еще километра три, можно увидеть вторую крупную достопримечательность - так называемый Асклепийон, первый в истории человечества курорт, основанный древнеримским врачом Галеном.

Когда-то, во II–III веках н. э. сюда съезжались богатые жители Римской империи, чтобы пройти лечение целебной водой, разными настойками и неким подобием психоанализа. Дело в том, что Гален заставлял пациентов спать в специальной подземной галерее - она, кстати, частично сохранилась, - а потом ставил им диагноз на основе рассказанных ему снов. Что-то похожее на целебный источник существует здесь и сегодня. Правда, создается впечатление, что воду подают из местного водопровода, однако она довольно приятна на вкус. Вы можете увидеть здесь не только традиционный амфитеатр и остатки колонн, но и неплохо сохранившиеся развалины второй по величине в античном мире библиотеки.

Здесь находилось 200 тысяч томов, во что верится с трудом - уж очень маленькое зданиеОт Пергама дорога на юг ведет к Измиру (древнее название - Смирна), большому и вполне современному городу на берегу Эгейского моря, точнее, Измирского залива. Он дает прекрасное представление о современных больших городах Турции, что, кстати, немаловажно, потому что в той же искусственной и "вымышленной" Анталье вы так и не узнаете, какова подлинная современная Турция. Измир - настоящий "город контрастов". Здесь есть античные развалины, метро и современные гигантские супермаркеты, высокие дома из стекла и бетона, а рядом со всем этим могут оказаться натуральнейшие трущобы. Тут стоит провести день-дваВокруг Измира тоже полным-полно всяческих достопримечательностей, из которых наиболее известен античный город Сардис с храмом Артемиды.

Что касается Артемиды, то по мере вашего продвижения на юг ее упоминания будут встречаться все чаще. Естественно, главная точка, где ее "туристический культ" достигает апогея, - это Эфес (россиянам более всего известный своим пивом). На самом деле, Эфес - пожалуй, лучший из всех сохранившихся здесь античных городов, где можно наглядно представить себе реалии былой жизни. Впрочем, фотографии древнего Эфеса можно видеть почти в любом проспекте, касающемся отдыха в Турции, поэтому специально о нем я рассказывать не буду. Скажу единственное: он должен входить в первую тройку городов, обязательных для посещения путешествующими по Эгейскому побережью, наряду с Троей и Пергамом.

Здесь же, рядом с Эфесом, высоко в горах, находится чтимый католиками "дом Богоматери Марии", где мать Иисуса провела последние дни. Православная церковь его не признает, однако сама по себе поездка сюда довольно интересна, да и пейзажи, которые вы увидите по пути, просто незабываемы. Еще южнее - помаленьку осваиваемый российскими туристами очень милый и красивый городок Кушадасы. Нельзя сказать, что наполнен достопримечательностями, зато там много отелей, и он весьма выгодно расположен. То есть здесь можно провести весь отпуск, валяясь на солнце, а можно поездить по побережью, сделав Кушадасы своей основной "базой".В отелях, естественно, представлен весь спектр типичных курортных развлечений, включая, помимо прочего, дайвинг, виндсерфинг, катание на яхтах. Я уж не говорю о стандартных наборах отельных услугВ общем, я бы назвал Кушадасы наиболее удачной точкой Эгейского побережья, которая предоставляет потенциальные возможности любителям всех видов туризма. Рядом - очередная серия античных руин, которые не так впечатляют, как Эфес или Пергам, но все же интересны. Следующий крупный пункт нашего путешествия - Бодрум.

Город сам по себе не представляет ничего, так как построен в панельно-конструктивистском духе. Впрочем, здесь имеется замечательная крепость Святого Петра, которую обязательно стоит посетить, а также остатки Мавзолея (не ленинского, разумеется, а настоящей гробницы местного сатрапа времен персидского владычества по имени Мавсол). Ну и, конечно, окрестности Бодрума тоже достаточно привлекательны. Не говоря уж о том, что здесь также полным-полно приличных отелей для отдыха. Собственно говоря, на этом Эгейское побережье заканчивается, постепенно переходя в Средиземноморское, намного лучше известное российским туристам. И все же я считаю, что Эгейский регион будет поинтереснее.

Здесь есть возможности для самых разных типов отдыха, античная цивилизация представлена значительно более зримо. Да и вообще, пока что этот район дает ощущение некоторой "элитарности отдыха", чего давно уже нет в Анталье, Белеке и Кемере, где персонал говорит по-русски и соседом по отелю может оказаться бывший одноклассник, а то и дальний родственник. Эгейское побережье, если к путешествию подходить грамотно, создает впечатление какого-то совершенно "другого мира", а это, на мой взгляд, дорогого стоит. На поездку по региону (с семьей и "дикарским" образом) я потратил довольно большую сумму, но мне этих денег совершенно не жалко - потому что ничего подобного я никогда еще не переживал. Это был сплошной яркий калейдоскоп из руин, великолепных пейзажей, моря, неба, воздуха, древней истории и современных реалий.

Между прочим, я рекомендовал бы 10-дневные туры, из которых 6 дней могли быть путешествием по побережью, а 4 - спокойным отдыхом на берегу моря в одном из отелей. Честное слово, мне это кажется лучшим вариантом. Как я уже сказал, российских туристов на Эгейском побережье маловато. Разве что в Кушадасы и Бодруме слышна русская речь. В связи с этим вынужден отметить одну неприятную особенность: ближайшее российское консульство расположено в Стамбуле, то есть в 400-500 км от мест отдыха. Не дай бог, что-то случится (типичная ситуация - потеря документов), проблем не оберешься. Кстати, российскому МИД давно пора подумать об открытии консульства в Измире, потому что поток туристов сюда будет нарастать с каждым годом. Ведь это места, которые просто грех не увидеть.

Сергей Кизюков, "Бизнес-журнал" №11 от 7 июня 2005 года, 01 июля 2005 г